Guía para el mantenimiento de pogonas en casa

Conozcamos al animal

Las comúnmente llamadas "pogonas o dragón barbudo" reciben el nombre científico cómo Pogona Vitticeps.

Se trata de un animal desértico originario de Australia mundialmente conocido como el "Perro" de los reptiles en el mundo de la terrariofilia, debido a su carácter tranquilo y amistoso.

Existen 6 tipos de especies, todas ellas tienen en común el saco expandible en la parte inferior del maxilar inferior cubierto de escamas puntiagudas que les da el famoso nombre de "Dragón barbudo".

  • P. barbata
  • P. henrylawsoni
  • P. microlepidota
  • P. minor
  • P. mitchelli
  • P. nullarbor
  • P. vitticeps

En estado salvaje suelen ser de color café, marrón, grisáceas ... digamos que gozan de una coloración muy adaptable al medio en el que viven facilitándoles la mimetización contra los posibles depredadores además de sus escamas puntiagudas. Pueden oscurecerse durante la exposición solar para aumentar la absorción de radiación UVB fundamental para la síntesis de vitaminas del grupo D como la vitamina D3, que aporta rigidez a sus huesos, evitando la enfermedad metabólica ósea (EMO), así como otros procesos digestivos y metabólicos del organismo.

Las coloraciones pueden variar cuando se produce la cría en cautividad haciendo trabajos genéticos de selección conseguidos por cruces entre ejemplares con características especificas, estos cruces reciben un nombre en concreto que variará según color, forma, tamaño ... de las escamas, pero de esto hablaremos mas adelante.

Estos animales pueden llegar a vivir entre 10 y 15 años si gozan de un buen estado de salud y cubrimos todas sus necesidades. Miden entre 30 y 60  centímetros de largo y pueden sobrepasar los 500 gr de peso. Su cuerpo es aplanado y cubierto de escamas en forma de espinas, las cuales ayudan al animal a protegerse ante la perdida de humedad, podríamos decir que son pequeños "depósitos" de agua. Tambíen tienen garras que les ayudara y les facilitará la escalada e incluso pequeñas excavaciones para protegerse del calor y la radiación en horas puntas del día.

 

HABITAT NATURAL

Como decía en el párrafo anterior son nativas de Australia, se extienden a lo largo del centro del país, hacía el este. 

Tienen costumbres diurnas y son semiarbóreas, esto ultimo no quiere decir que nos las vallamos a encontrar en la copa de un árbol ni mucho menos, pero si subidas a algunas ramas o troncos a una distáncia elevada media del suelo. 

Debido al descenso de temperaturas durante el invierno se someten a un proceso de letargo llamado brumación, este proceso sería el equivalente a la hibernación en animales mamíferos, existen dos tipos de brumación en cautividad que veremos mas adelante o quizás en otra entrada al blog.. Este proceso consiste en el ahorro energético máximo anulando cualquier tipo de actividad física, únicamente permanecen quietos y dormidos en agujeros bajo tierra, troncos, cortezas, rocas ... Estos animales se preparan para el proceso durante el resto del año aumentando de manera considerable la ingesta de alimentos de origen animal en forma de insecto y vegetal que explicaré en el siguiente párrafo.

 

alimentación y suplementación

Son animales omnívoros y oportunistas.

Como decía anteriormente la alimentación de estos reptiles proviene tanto de origen animal, en este caso insectos como de origen vegetal. Se alimentan de pequeños insectos como saltamontes, grillos, cucarachas, lombrices ...  Y en casa podemos ofrecerles rúcula, canónigos, escarola rizada o lisa, achicoria, radicchio, hojas de morera, diente de león  ... nunca deberemos darle insectos capturados del medio natural debido su posible carga de parásitos y los vegetales deberemos siempre desinfectarlos con lejía apta para el consumo y posteriormente aclarar con abundante agua. ¿ Porque oportunista ? Pues bien, nos referimos a estos animales como oportunistas porque las estrategias de caza no están en su lista de cosas por hacer, esperan pacientemente la llegada del alimento, harán movimientos rápidos y precisos ante la llegada cercanía de las presas.

Como dato curiosos comento que en un estudio realizado en Australia (no recuero el año ni el nombre del científico) descubrió que estos animales son "Venenosos", su veneno fue comparado con el de los Crótalos, pero con una densidad y eficacia muy por debajo incluso inofensiva para el ser humano pero que produciría un sangrado algo más abundante por las sustancias anticoagulantes que tienen en la saliva, pero insisto, son inofensivas para el humano.

En cautividad deberemos suplementar con calcio y vitaminas los insectos y/o vegetales que vayamos a ofrecer como alimento a nuestro dragón. La cantidad y frecuencia de la suplementación va a variar en función de la etapa y la edad que tenga el animal, de manera que en etapas de crecimiento y gestación la cantidad y la frecuencia será superior, a continuación voy a describir los métodos que usamos en TerrarioFauna con nuestros animales.

SUPLEMENTACIÓN

  • Recién nacidos a 6 meses: Calcio sin D3 a diario y Multivitamínico con día de por medio.
  • Desde 6 meses a 12 meses: Calcio sin D3 y Multivitaminico combinados con día de por medio.
  • A partir de 12 meses: Calcio sin D3 y Multivitaminico 2 veces en semana.

FRECUENCIA ALIMENTACIÓN Y CANTIDADES 

  • Recién nacidos a 6 meses: Vegetales e Insectos 2 tomas diarias, la cantidad que ofrecemos es la cantidad total capaces de comer, es decir, se les ofrece alimento hasta que no aceptan ninguna presa mas.
  • Desde 6 meses a 12 meses: Igual que la anterior pero una única toma de insectos.
  • A partir de 12 meses: 2 veces en semana insectos, y 2 veces vegetales, alternándolos entre sí y produciendo ayuno entre ellos.

(Esto no es una regla 100% estricta pero si muy saludable, que desde nuestra experiencia personal con todos nuestros animales a funcionado siempre muy bien. Esto no quiere decir que podamos tomarnos a la ligera la suplementación, se pueden cambiar los modos y los tiempos pero siempre con el conocimiento necesario que permita mantener en buen estado la salud del animal.)

DATO IMPORTANTE : Al tratarse de animales diurnos con exposición prolongada a radiación UVB, encargado de la síntesis de la vitamina del grupo D a D3, deberemos ofrecer el calcio SIN D3 por un motivo muy importante, evitar la hipervitaminosis, la exposición UVB ya sintetiza de manera natural la vitamina D3 pero en cautividad aplicamos suplementos para asegurarnos de que nuestros animales no sufren una carencia, los complejos multivitamínicos también contienen esta vitamina, de modo que si aplicamos la vitamina D3 en los dos suplementos de manera prolongada puede producirse un exceso lo cual es tan perjudicial como la misma carencia, uno de los síntomas mas habituales son los temblores.

 

parámetros: dimensiones, Luz, calor Y Fotoroperiodo

¿Que dimensiones necesito?

Empecemos por el espacio, ¿Cómo de grande debe ser el terrario? Nadie podría decir de forma correcta que espacio necesita ningún animal ya que ningún terrario es comparable al hábitat natural.

¡Ojo!, con esto no quiero decir que no sean animales aptos para tener en casa...

Las medidas mas utilizadas por los aficionados son: 120x60x60, 80x50x50, 100x50x50 ... Incluso mas grande o mas pequeños.

No es aconsejable tener mas de un animal por terrario, aunque hay personas que mantienen un grupo compuesto por varias hembras y no tienen problema, ¡Pero cuidado! Esto no quiere decir que puedas meter tres hembras y todo vaya a funcionar, hay varias cosas a tener en cuenta, una de ellas y la mas importante es que en el momento de las presentaciones y los primeros momentos de la convivencia los animales que van a compartir terrario deben tener aproximadamente el mismo tamaño y tu supervisión, y el otro dato a tener en cuenta es el temperamento de las mismas, hay hembras muy pacíficas y sumisas y por lo contrario también las hay muy hostiles y territoriales. Jamás deben tenerse mas de un macho por terrario y tampoco es nada recomendable en parejas por motivos de salud para la hembra, y es que el macho prácticamente esta en celo todo el año mientras que ella no, ella tiene una fecha especifica en la que estará receptiva, el resto del año prefiere tranquilidad y preparar sus reservas para la brumación. La constante insistencia e intensidad del macho por aparearse puede acarrear problemas graves de estrés e incluso peleas que acaben en amputación de miembros.

 

 

¿que luces debo instalar?

Existen varios equipos de iluminación con diferentes potencias, funciones e incluso tipos de radiaciones según especie en función de su origen: Déserticos, tropicales, anfibios, plantas .. En este blog vamos a mencionar algunos de los que ya conocemos, intentaremos explicar los pros y los contras de cada sistema así como su correcta instalación y uso.

  • En primer lugar vamos a hablar del sistema HID, ( Bombilla todo en uno: Luz, calor, UVA y UVB ) estas bombillas se han puesto muy de moda en estos últimos años debido a su bajo consumo energético, conectadas a un balastro externo que transforme la corriente 220-240V a 35W y su larga durabilidad como fuente UVB, la concentración de radiación en estas bombillas es muy duradera y muy alta. Un mal uso de esta bombilla puede producir quemaduras e incluso cáncer de piel, no debemos olvidar que no solo las altas temperaturas producen quemaduras, si no que los altos índices de radiación también. Estas bombillas necesitan mucha distancia de seguridad para no producir problemas de salud, aun alejándolas de la superficie tendrá un óptimo índice de UVB, pero dependiendo de la especie  y sus necesidades térmicas la calor producida puede no ser suficiente debido a su lejanía, por lo que tendremos que apoyar con una bombilla cerámica conectada a un termostato que regule la temperatura optima, en este caso ya no tendremos esa eficiencia energética que comentábamos anteriormente porque para hacer un uso correcto la habremos colocado en un terrario bastante alto en el que trabaja a pleno rendimiento pero deberemos apoyar con otro dispositivo de calor como la cerámica que mencionaba anteriormente.

VENTAJAS: Larga vida útil, ahorro energético, buena radiación en recintos amplios, bombilla económica.

DESVENTAJAS: Es difícil determinar a que distancia esta bien colocada para no tener exceso de UVB ya que no todo el mundo tiene un medidor de radiación en casa, y que su uso original no es el mantenimiento de reptiles, por lo cual en el embalaje no se especifican unas instrucciones de uso (algunas empresas ya han adoptado el producto y en el reverso del embalaje podemos encontrar algunas connotaciones), a todo esto le sumamos que muchas personas con estas mascotas en casa no saben el índice necesario que se necesita por lo cual no sabrían leer  el medidor en caso de comprarlo, siendo este muy costoso. Otro de los inconvenientes es que el equipo consta de 2 componentes, balastro y bombilla, por lo tanto son dos componentes que se pueden averiar, un equipo básico, el mas utilizado como el de 35 ronda aproximadamente los sesenta euros.

EJEMPLO: TERRARIO 100X60X60 CON SISTEMA HID 35W, COLOCAMOS LA BOMBILLA EN UN EXTREMO EN ANGULO DE 45º LA DISTANCIA A RECORRER ES APROXIMADAMENTE 80 CM, RESULTADO; BUENA RADIACIÓN PERO TEMPERATURA INSUFICIENTE EN EL PUNTO FOCAL ¿QUE SE HACE? INSTALAMOS UNA BOMBILLA CERAMICA CON UN TERMOSTATO QUE REGULE LA TEMPERATURA DEL PUNTO FOCAL ENTORNO A LOS 40ºC, DEBEREMOS ELEJIR UNA BOMBILLA DE ENTRE 50 Y 100W DEPENDIENDO TAMBIEN DEL MATERIAL DEL TERRARIO Y LA TEMPERATURA AMBIENTAL DONDE ESTE COLOCADO: SI ES CRISTAL DISIPA MAS CALOR, Y SI TIENE CORRIENTE DE AIRE TARDARA MAS EN CALENTAR .. ETC.

¿QUE CONSUMO OBTENEMOS ? 85W EN CASO DE APOYAR CON CERAMICA DE 50W O BIEN 135W EN CASO DE ELEJIR CERAMICA DE 100W. ESTE CONSUMO SERÁ INTERMITENTE POR LA REGULACIÓN DEL TERMOSTATO, PERO LO CIERTO ES QUE ESAS BOMBILLAS DE 50 O 100W TIENEN UN CONSUMO INICIAL MAS ELEVADO EN EL MOMENTO QUE EMPIZAN A TRABAJAR, UNA VEZ ALCANZAN SU PLENO RENDIMIENTO VUELVEN A SU VALOR ORIGINAL DE 50, 1OO O LOS WATIOS QUE HAYAMOS ELEJIDO. 

 

DATO INFORMATIVO: Muchas personas son conocedoras del resultado que puede producir el alto índice de radiación de esta bombilla, y por ese motivo la instalan en un angulo 45º para ganar distancia de recorrido, reduciendo así la vida útil de la bombilla, en esta posición la calor no se disipa con tanta facilidad comprometiendo la durabilidad.

 

Nuestra recomendación es que estos equipos se utilicen únicamente en recintos grandes para el mantenimiento de animales muy exigentes en cuanto a radiación se refiere o animales con la piel muy gruesa como por ejemplo los Varanos, da igual modo también recomendamos que sean utilizados por personas que tengan conocimientos sobre las necesidades de los animales para los que se van a destinar este tipo de quipos y siempre con un dispositivo medidor como método de seguridad y prevención.

 

  • Bombillas de vapor de mercurio, podríamos decir que son nuestras favoritas, no necesitan de transformadores externos ya que lo tienen incorporado dentro, por lo tanto también nos ahorramos instalación de cableado y el posible reemplazo de un segundo dispositivo que seria el balastro como en el sistema HID. Es cierto que su consumo es más elevado, la potencia mínima de estas bombillas son 80W, pero no necesitaremos instalarlas a tanta distancia, por lo cual no perderemos temperatura y no tendremos que instalar dispositivos de apoyo como bombillas cerámicas, siempre y cuando escojamos la potencia que mas se adapte, teniendo en cuenta las dimensiones del terrario así como el material del que este hecho y la temperatura ambiental a la que suele estar en el lugar donde este ubicado. Su fabricante recomienda reemplazarlas a los 12 meses pero en nuestro caso las usamos bastante mas tiempo, medimos las radiaciones con el medidor de UVB y comprobamos que los valores estén dentro de las necesidades de los animales para las que están instaladas, cada especie necesita unos uW/cm² .

VENTAJAS: Fácil instalación, más seguras, larga vida útil.

DESVENTAJAS: Los vapores que contienen en el interior son tóxicos en caso de rotura del vidrio.

  • Bombillas compactas, 5.0 (Espectro tropical) 10.0 (Espectro desértico). Este sistema de iluminación es el que menos nos gusta excepto en estaciones calurosas, por su bajo índice de radiación, estas bombillas deben colocarse a una distancia no superior de 15 cm del animal para que pueda absorber radiación, no las recomendamos a menos que se usen durante olas de calor y se combinen con baños de sol natural. A excepción de animales con poca exigencia de radiación como pueden ser anfibios o algunos otros como los Lepidodactylus lugubris, pero estos no pertenecen a climas áridos como los que tratamos en esta entrada al blog.
  • Tubos UVB, esto tienen una radiación considerablemente mas eficaz que las bombillas compactas pero no puedo competir con los equipos HID o las bombillas de vapor de mercurio. Su durabilidad esta entorno a 1 año y mi recomendación personal de uso es su instalación en pequeños hábitats tropicales, con plantas naturales.

 

reproducción y comportamiento

El dragón barbudo tiene comportamientos muy peculiares o puede que incluso graciosos para algunos. Cuando se sienten amenazados o quieren intimidar, tanto machos como hembras, inflan su barba cubierta de púas y lo oscurecen a un color negro intenso para verse aún más intimidantes. A veces abren la boca durante el proceso intimidatorio. Los machos tienen un comportamiento característico que consiste en el movimiento repetitivo de cabeza hacia arriba y hacia abajo, con lo que muestra dominancia.

Los dragones barbudos no son agresivos aunque tengan esos comportamientos dominantes entre ellos, debemos saber que ellos son animales solitarios, únicamente conviven en épocas de preproducción y la mayor parte del tiempo tiene buen temperamento que los hace estar entre los animales exóticos de compañía mas populares.

También tiene un comportamiento extra, quizá el mas gracioso y curioso para muchos, y es que parece como que saluda con una mano, levanta una pata delantera formando círculos lentamente. Este comportamiento tan extraño sirve para reconocerse entre otros de su especie. Este "saludo" también puede funcionar como actitud de sumisión frente a otro ejemplar, especialmente cuando descubre que el otro es más fuerte. Esto les es muy útil para evitar peleas en las que no tienen oportunidad de ganar, o para reconocer que el territorio sobre el que está no le pertenece a él. 

Alcanzan la madurez sexual entre 1 y 2 años de edad. El apareamiento ocurre en los meses de primavera y verano de Australia, de septiembre a marzo. Sin embargo, los dragones mantenidos en cautividad no parecen ser estacionales y pueden reproducirse durante todo el año, esto no quiere decir que se puedan hacer montas puesta tras puesta, si no que las estaciones pueden verse modificadas para ellos debido su vida en el interior. Las hembras cavan una madriguera y ponen hasta 24 huevos por puesta y hasta 9 puestas por año cuando se trata de ejemplares salvajes, en cautividad la media de puestas es de 2 o 3 por temporada. También se sabe que las hembras almacenan esperma y pueden poner muchas nidadas de huevos fértiles de un apareamiento. En cautiverio, los huevos eclosionan en 55 a 75 días, a 28,9 grados centígrados.

 

VIDEO POGONA "SALUDANDO"

otros datos interesantes

Importancia Económica para los Humanos: Positiva

Los dragones barbudos criados en cautividad se han utilizado en la investigación científica. También son muy populares en el comercio de mascotas. En los últimos años, el dragón barbudo se ha convertido en un reptil favorito para mantener y criar debido a su tamaño manejable y temperamento agradable. Con su variedad de comportamientos sociales y su naturaleza inquisitiva, los dragones barbudos rápidamente se vuelven atractivos para sus cuidadores.

Desde la década de 1960, Australia ha prohibido estrictamente las exportaciones de cualquier fauna autóctona. Se cree que la "población fundadora" de dragones barbudos criados en cautiverio que se encuentra hoy fuera de Australia fue sacada de contrabando del país entre 1974 y 1990.

Pogona vitticeps es la especie de dragón barbudo criado en cautividad que se encuentra con mayor frecuencia. Los criadores se están enfocando en la selección de colores particulares como la fase roja, amarilla, gris que son más comercializables incluso importaciones de ejemplares con coloraciones negras rojizas con origen de selección en Korea y Japón, muy comercializadas en Estados Unidos.

 

LA IMPORTANCIA DEL ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL PARA UNA SANA Y LARGA VIDA DE NUESTRO REPTIL.

¿ QUE SUSTRATO PUEDO UTILIZAR PARA EL TERRARIO DE MI POGONA ?

¿ COMO DECORAR EL TERRARIO DE MI POGONA ?

Estas son dos de las preguntas mas frecuentes sobre todo en personas que se están iniciando en el mantenimiento de estos animales. Todos hemos recurrido a foros, grupos de whatsapp, facebook ... Y las respuestas mas populares son "Usar papel de cocina o periódico como substrato" o incluso nada y la decoración más recomendada es o bien ninguna o poca y "sosa" con la idea de que los insectos a la fuga no tengan donde esconderse. Pues bien, lo que nos parece práctico e higiénico a nosotros no lo es en absoluto para ellos, para mantener estos animales en casa al igual que otras muchas especies exóticas deberemos recrear al máximo dentro del margen de lo posible su hábitat natural aunque sus raíces salvajes se hayan deteriorado por así decirlo con el paso del tiempo por su cría en los hogares de los aficionados, esto es a lo que llamamos enriquecimiento ambiental, como su propio nombre indica, un ambiente rico para ellos en los que se sientan cómodos y puedan desarrollar sus habilidades naturales como puedes ser escalar, saltar, cavar, nadar ... con esto contribuimos a un buen mantenimiento de la salud mental de nuestros animales y a una mejora considerable en su calidad de vida lo que puede alargar significativamente su vida. Los elementos proporcionados no tienen únicamente fines estéticos para nosotros, también tienen funciones que ayudan a los animales a desarrollar sus necesidades biológicas como el marcaje o la "Limpieza de los poros femorales". 

Algunos de los sutratos que podrian ser utilizados en los trerrarios para pogonas podrian ser: Arena Calcila, fibra de coco, corteza de coco, Arena de pajaros ...

 

TERRARIOS CON ENRRIQUECIMIENTO AMBIENTAL

TERRARIOS SIN ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL 

¿eL SUSTRATO CREA IMPACTACIÓN INSTETINAL?

Obviemos algo, el que este recomendando el uso de sustratos y no el de papel de cocina no quiere decir que no haya algunas excepciones, deberemos elegir bien el sustrato, es decir, tendremos que elegir uno que se adapte a la especie y a su tamaño, además tendremos que ir vigilando su manera de relacionarse con el, que no lo consuma en grandes cantidades y que defeque de manera habitual, estos serian los puntos mas importantes. Y también tendremos que cuenta el estado de salud del animal, pongamos el ejemplo de un animal en edad geriátrica con dificultades para mantener el equilibrio o quizá uno joven pero con problemas de psicomotricidad, en ambos casos el uso de sustrato como la arena, piedra, tierra ... sería contraproducente porque de manera involuntaria podría ser ingerida y causar graves problemas.

Conclusión: Únicamente recomendaría el uso de papel de cocina y materiales similares para el mantenimiento de animales con problemas de salud y dependencia de sus cuidadores.

comportamientos "extraños"

¡ AYUDA, A MI POGONA SE LE HINCHAN LOS OJOS !

Esta suele ser uno de los comportamientos que mas asusta a los cuidadores de estos animales, pero lo cierto es que no hay nada de que preocuparse, es un comportamiento normal y no suele durar mas de unos segundos. Este comportamiento es un auto reflejo o instinto natural y se produce con la finalidad de limpiar los ojos de posibles restos de arena u otras particulas que hayan podido quedarse alojadas en el globo ocular evitando irritaciones e infecciones.